|
Lite tips & trix
Jag börjar från början.
Mallen måste monteras på en styv balk, jag gjorde den av 22 mm formplyfa i bra kvalitet.
Gjorde första balken i vanlig 19 mm furuplywod den kasserades pga. att den sviktade för mycket.
Läser jag i instruktionerna som följde med, och lyssnar på andra som byggt så verkar dom föredra att lägga ribborna så att den konkava sidan hamnar uppåt, lättare att lägga lim då, för man kan stödja direkt mot listen på bygget.
Jag tycker tvärtom, jag startade med en ribba som är konvex på båda sidor bara för att jag ville ha en "underkant" som inte är stötkänslig och när jag spänner fast ribborna med tejp så innebär det att jag kan ta i för kung och fosterland för den kanten är också konvex dvs. helt okänslig. Att lägga i lim det gjorde jag en fixtur till som underlättade mycket.
Här finns nog för och nackdelar med båda sätten, men detta funkade bra för mig.
 
Att skarva ändarna på ribborna finns också många bud på, jag kanske valde det krångligaste att låta dom mötas, innebar att jag lärde min att såga med min japansåg för att få rätt vinklar. Några missar blev det förståss, gäller att ha bra ögonmått och att man pressar ribban mot mallen när man sågar, här ligger den lite utspänd.
Jag hade bestämt mig från början att här inte skall synas långa rader med klammer hål som spacklas.
Visst tar längre tid men ack så snyggt.
Jag använde smältlim på baksidan av ribborna, varje spant, sitter lagom hårt, är bara lossa spanten lite från balken och knacka lite försiktigt med en hammare så lossnar spanten från ribborna och den färdiga kajakhalvan är bara att lyfta bort.
När jag limmade varje ribba använd silvertejp, precis laom svikt i tejpen för att den ska hålla spänn mot underliggande ribba, jag testade några olika varianter på tejp men de som var stumma funkade inte så bra.
Slipning.. vem gillar det?! inte jag men här finns det inga genvägar. 50 cm lång 4mm tjock plywood till långkloss och grovt sandpapper, det är enda sätter att få den riktigt jämna formen. när jag gick över till finare papper så gick jag också över till min stora DeWalt planslip, blev riktigt bra.
Väv och epoxi, Jag la väven och och körde på epoxin med en gummispackel, en liten bit i taget. blandar du för mycket epoxi så att du inte hinner fåt ut den ur muggen tillräckligt snabbt, då sker en bränning i epoxin som gör att muggen blir het och epoxin härdar väldigt snabbt, bättre att ta lite i taget. jag körde med engångsmuggar och blandade kanske 4 cm varje gång.
Bubblor i laminatet. Något man måste vara uppmärksam på är att man inte pressar ur för mycket epoxi ur väven när man lägger direkt på träet, när träet suger ( det kan det göra i flera timmar beroende på vilken epoxi du använder) så kan det suga in luftbubblor i väven, jag har några fläckar där man kan se detta ( små bubblor som man får söka efter, men det är irriterande för det går inte att fixa efteråt ). Skulle jag rekomendera något så är det att pensla träet en gång med epoxi ( och låta det härda) innan du börjar med väven så minskar risken för den typen av överraskningar.
Text, märken eller vad du vill kan lätt appliceras på tunt japanpapper via laserskrivare, jag fick tejpa fast en lagom bit på ett vanligt papper innan jag kunde få japanpappret igenom skrivaren. Sen var det bara att försiktigt pensla det på plats innan man lägger väven, Fibern i pappret blir så gott som osynligt.
Sittbrunn
 
Sittbrunn, startade med att såga en mall som skall vara samma storlek som sargens yttersida, fixera i plan och med enkla hjälpmedel och rita sen ytterkanten som sargens ribbor ska följa. Sen kapade jag bort motsvarande ribbtjocklek på mallen så att den motsvarar insidan på sittbrunnen.
 
Sen var det bara att limma och spika ribborna mot mallen, hela varvet runt.
 
När det var klart så penslade jag epoxi i fogen så att den var tät, utsidan blandade jag sågspån i epoxy för att det skulle bli samma färg som träet när jag gjorde en hålkälsfog, dels för att förstärka med också för att väven som skall läggas på som förstärkning inte få några problem med luftblåsor. ska man lägga väv i 90 graders vinkel så kräver det att man formar det på båda sidor.
 
Här har jag penslat fast förstärkningen, och till höger så är sargen nerslipad till rätt profil.
 
Resten av sittbrunnsarbetet görs i kolfiber, det kan du se under "Kolfiberdetaljer".
Luckor
 
Lastluckor, markeras ut och sågades med en söderklippt japansåg, fungerade perfekt och det kändes mycket bättre än att sätta i sticksågen
med tanke på risken att det kan fläka upp laminatet.
 
Sågad och klar, här ligger en ring av gummi som jag skurit ut i rätt tjocklek för att använda som mall till lucksarg och tätningslist.
 
Lucksargen byggdes upp i flera lager glasfiber och kolfiber, runt gummilisten la jag epoxi/grafit mix för att få snyggaste resultat. sen var det bara att pensla på epoxin med väven, låta härda, renskära och limma ram på plats.
 
Detalj på hur lucksargen ser ut före och efter tätningslist och lack. Urjacket i träet är för att det ska gå lättare att få grepp på luckan.
Slangar för roder reglage
 
Genomföring av slangar, skyddas av en uppfyllnad av epoxi och microballonger är sen täckt med ett lager väv. Hur översida fixas kan du se under "kolfiberdetaljer"
På undersidan så har jag satt fast teflonslangar för rodervajrar och roderlina. vill inte ha något som kan ligga och slamra ifall man paddlar i oroligt vatten.
Luckor / spännanordning
Här kan man se hur luckorna hålls på plats av gummicord som löper genom en teflonslang, det gör att gummicorden ( 3,5 mm) löper väldigt lätt från sida till sida så när jag släpper kroken så får jag mindre spänn på den andra sidan. Med facit i hand så hade jag kunnat placera slangen kanske 5-10 cm längre upp på sidan i kajaken, men funktionen är kanon. I och med att slangen är där så kan man packa över den utan problem och man kan packa bredare än vad gummicorden går. Det enda man ska tänka på är när man packar att man inte stuvar packning på vänster utrymme om kroken för gör man en roll så kan packningen hjälpa till att öppna lucka och det kanske inte är så kul.( fasen vad dammigt det var föresten, får nog ta och torka ur den :-)
 
Här hur man böjer en teflonslang enkelt, ta vanlig 0,8 mm järntråd el. liknande som du fyller slangen med, detta för att inte få ett veck på slangen när den formas.
 
Forma slangen som du vill ha den, järntråden gör att den håller den formen, värm teflonslangen tills den börjar bli genomskinlig och sen låt den svalna helt. Dra ut järntrådana en i taget, nu har teflonslangen fått ett nytt formminne. Viktigt att man använder ett större antal tunna trådar istället för ett fåtal grövre för då klarar man inte av att dra ur böjen efter att den svalnat.
 
För att inte slangänden skall skava sönder gummicorden så har jag gjort den konisk, värm änden på slangen (varf örsiktig så att man inte värmer böjen igen för då återtar den sitt gamla formminne, dvs. rak) pressa en konisk detalj i mynningen för att vidga den.
 
Här är en sida klar, 7 st kvar samt att värma den på mitten för att forma efter v-formen på bottnen, det behöver man ingen tråd inuti för att göra. sen har jag gjort byglar i kolfiber (se stycket "kolfiber") som skall hålla konstruktionen på plats.
Så har blev det färdiga resultatet, här öppen för packning, när man stänger luckan så viker man över luckan och tar man tag i den högra gummicorden och hakar tag i kroken på undersidan av luckan och släpper. Tjoff så dras den på plats och sluter tätt. Fingerurtaget i höger ytterkant behövs för att man skall få grepp att öppna igen.
Översidan ren, inga remmar eller andra synliga grejor bara för att hålla ner luckan. Framför sittbrunnen skall det sättas gummicord för att hålla karta mm. det kommer att bli det enda synliga arrangemanget på översidan.
Fortsättning.
|
